domingo, noviembre 30, 2014

Técnicas y Nociones Básicas: Recoger la Cuerda

En cualquier modalidad de escalada es muy importante tener la cuerda correctamente plegada, ya que nos permitirá localizar rápidamente los extremos para encordarnos o la mitad para hacer un rápel, no tendremos que desenredarla por lo que podremos empezar a escalar rápidamente, la cuerda pasará por el dispositivo de asegurar sin problema, evitaremos que se generen rizos molestos, etc, etc. En definitiva, tener la cuerda correctamente plegada hará que no perdamos el tiempo y podamos dedicarlo a asuntos más importantes.
Existen distintas maneras de liar la cuerda, así que os dejamos varios ejemplos en video que explican muy bien como hacerlo. 









sábado, noviembre 29, 2014

Video y reportaje: Eternal Flame, Torres del Trango. La Llama eterna

Esta temporada las Torres del Trango fueron más visitadas de lo que lo suelen ser. El riojano Rubén Pérez, “Ino”, y el catalán Francisco Rey han sido una de las cordadas que han afrontado la legendaria “Eternal Flame”. Esta vía, abierta de forma audaz y adelantada a su tiempo en 1989 por Kurt Albert, Wolfgang Güllich, Christof Stiegler y Milan Sykora, es considerada como una de las más bellas del mundo.

Fue una de las primeras grandes vías de grado en altura, una de las primeras en traspasar el grado de la deportiva al alpinismo. Posteriormente, los largos de artificial han sido liberados por los más grandes, comenzando por Toni Arbonés, quien en 2003, junto a Denis Burdet y Nicolas Zambretti, liberó alguno de ellos, hasta 7c+. Los Pou, tras abrir en top rope la variante de este largo de A0 (8a), y de algún otro, no pudieron ponerle el punto rojo a la vía porque el mal tiempo les impidió el ataque. Los hermanos Huber, en 2009, fueron los primeros en escalarla en libre, pero usando algunas variantes. Como dice Rubén Pérez, “la vía se puede liberar empleando variantes, como la que abrieron los Pou, o la de los Huber, cuando en 2009 escalaron por primera vez en libre la vía. Pero siguiendo la ruta original de Kurt Albert, Wolfgang Güllich, Christof Stiegler y Milan Sykora, como decidimos hacer nosotros, el largo de A0 es imposible de escalar.”

La Torre sin Nombre
La belleza de la Torre y la belleza de la línea, han seducido a varias generaciones de escaladores y alpinistas de todo el mundo. “La vía es increíble, de arriba a abajo. De lo mejor del mundo. Igual por ahí hay alguna ruta así, pero no sé.”, afirma Rubén. "Con Eternal Flame, Kurt Albert y Wolfgang Güllich abrieron una de las más bellas y mejores rutas de escalada libre del mundo”, dijeron los hermanos Huber nada más descender de la primera liberación de la vía.

Son múltiples las evocaciones que suscita el nombre de la vía. Pero si algo define esta vía es precisamente su carácter eterno y atemporal. Una obra de arte audaz y fascinante que permanecerá allí como una llama eterna, alimentando los sueños de aquellos que buscan la belleza en la vida y en la montaña.

Texto y fotos. Rubén Pérez, "Ino"

ETERNAL FLAME, TORRES DEL TRANGO. LA LLAMA ETERNA. EL QUE SUEÑA NUNCA MUERE

Volvimos de la Patagonia con la motivación por las nubes...Fitz Roy, Cerro Torre, Aguja Saint Exupery...aunque la que más nos impactó fue la vía Red Pilar a la Aguja Mermof: fisuras perfectas en un granito de ensueño y, cómo no, de uno de nuestros más celebres escaladores: Kurt Albert.

Las fisuras....teníamos claro cómo tenía que ser nuestro siguiente proyecto...un mar de fisuras en un lugar de leyenda, en donde un pequeño imprevisto te deja fuera de juego y te manda a casa. ¿Objetivo?: Eternal Flame, Torre sin nombre, también conocida como Torre del Trango. 1000m de roca con dificultades de hasta 7c+, ó A2, 6c obligado, y M5.

La Torre sin Nombre está situada en el Baltoro Muztagh, una subserie de la cordillera del Karakorum, en la región de Baltistán, Pakistán. Sus 6251m la convierten en una de las torres más altas del mundo.

Los Buscadores de Fisuras

Así que allí íbamos 4 enfermos de las fisuras, hacia el completo deterioro de nuestras manos, cuando recibí una llamada de Pol Ordeix: “Ino, Miriam está grave. Mientras aseguraba ha sufrido un fuerte golpe en la cabeza, está en coma.” Los médicos no daban un duro por su vida, pero no sabían que Miriam Marco es una de nuestras mejores alpinistas; su motivación, su fuerza, todos los sueños que le quedaban por cumplir, el amor de los suyos...todo ello hizo que despertase del coma. !¡El que sueña no muere!

Con el susto habíamos nos olvidamos del Trango. Con Miriam hemos compartido viajes, escaladas, un montón de vivencias a lo largo de los años, más de las que ninguna roca podría hacer olvidar. Haría falta mucho más que una piedra para eso.

Pero Miriam volvía, comenzaba a escalar, brotaba su energía de siempre...y su voz y sus ganas de escalar hicieron que resurgiera en mí la motivación perdida por el proyecto del Trango. Aún teníamos tiempo, aunque sólo quedábamos dos, el catalán Francisco Rey (Paco) y yo. Teníamos la baja de Toti y de Pol, que como buen compañero se quedaba a los cuidados de Miriam.

Inestabilidad en Pakistán

A dos días de pillar el vuelo a Islamabad, atentado en Karachi. Más de 30 muertos tras el asalto talibán contra las instalaciones del principal aeropuerto de Pakistán.

Aunque eso siempre sea previsible en un país así, nos dio que pensar. Pero a veces el peligro está más cerca de lo que creemos, y no lo encontramos en Islamabad, sino en Barcelona: 800 euros (ochocientos) por exceso de equipaje. Imaginaos la cara de pardillo que se nos quedó. En aquel momento empezamos a entender por qué no habíamos encontrado patrocinador en 4 meses. ¿Quién iba a patrocinar a dos que se presentan en el aeropuerto de Barcelona con cuatro petates de 25kg, en lugar de enviarlos por cargo, como hacen los demás? No nos quedó más remedio que pagar para seguir en el juego....

Al aterrizar en Islamabad los nervios salen a flor de piel. Pakistaníes con Kalashnikovs por todos lados, sin que pudiéramos discernir si eran de los que pegaban tiros a occidentales o no. Nos quedaba rezar para que Alá se apiadara de nosotros...y para que la compañía que habíamos contratado nos esperase a la salida del aeropuerto....

Así fue. Y una vez asentados en el hotel-fortaleza, salvaguardados por gerrilleros pakistaníes, nos metimos en la cama a esperar el vuelo a Skardu. Eran días confusos sobre la posibilidad de volar, con cierres de aeropuertos, y la otra opción es viajar en coche a través de la Karakorum Highway, algo muy peligroso por los ataques de los talibán.

Aproximación y numerosos encuentros.

Pero la suerte se puso de nuestro lado, y el vuelo salía según lo previsto. Una vez en Skardu nos ataron a un 4x4 y partimos hacia Askoli en el que fue el rally de nuestra vida, en donde ya comenzamos el trekking de aproximación. Fueron dos días cómodos en los que coincidimos con David Lama y Hansjörg Auer, que regresaban a casa tras 2 meses de continuas avalanchas y pésimas condiciones en el Masherbrum. Lama nos describió su escalada a Eternal Flame de años anteriores, pero de nada nos serviría su forma de afrontar el Trango. Estos titanes son de otra liga, tan sólo tardaron 10 horas en hacer La Eternal Flame y en un estilo que ya quisieran mis brazos poder afrontar...

Sorpresa la nuestra cuando nada más llegar al base del Paju, la expedición del Basque Team, formada por Juan Vallejo, Mikel Zabalza y Alberto Iñurrategui nos recibían con los brazos abiertos. Cenas,risas y mucha motivación para dejarnos las manos en la Eternal Flame.

En la montaña

A la tarde del día siguiente llegamos al base de las Torres del Trango (4100m). No tuvimos paciencia y a la mañana siguiente porteamos hasta el collado Sur (5450m). ¿Consecuencias? Las previsibles: petardazo en la cabeza y vuelta al base.

Menos mal que el mal tiempo nos regaló tres días de tregua para reponernos del viaje y del porteo. Lolo, nuestro gurú del tiempo en Logroño, nos anunció que se avecinaban cuatro días buenos; así que esparadrapo en mano y pateo al Trango.

Nuevamente nuestra querida amiga impaciencia nos pudo, y nos escapamos un día antes para aprovechar arriba los 4 días buenos. Así que tuvimos que aguantar una copiosa nevada hasta el collado, pero eso nos permitió tomarnos con calma el día siguiente, y tomárnoslo con calma para aclimatar: escalamos 4 largos y de vuelta al collado.

Durante la ascensión coincidimos con la expedición ecuatoriana formada por Roberto Morales y Felipe Guarderas. Dos titanes ecuatorianos, que llevan la aclimatación en la sangre en vez del vino que llevamos los riojanos...Además de escalar la Eternal Flame en unas 12 horas les dio tiempo para abrir una nueva ruta en el Haina Brakk ;Freetanga Ecuatoriana, 680m 7b+ .Un ejemplo de rapidez y estilo.

Comenzamos a escalar a las 4 de la mañana con el objetivo puesto en la Sun Terrace (5.700m), en donde empieza Eternal Flame. Hasta ese punto, los 9 primeros largos son comunes con la vía eslovena. En su primer y último largo hay que andar fino y no tienen desperdicio.

Una vez inmersos en La Torre Sin Nombre nos sentíamos fuera de peligro, no había ningún kalashnikov apuntándonos a la cabeza.

Comenzaba una pequeña rutina de pared, con el despertador que sonaba a las 4 de la mañana. Ese día nuestro objetivo era llegar hasta la Snow Ledge . Y lo cumplimos tras escalar 8 mágicos largos de perfectas fisuras, chimeneas y travesías heladas de las que quitan el sentido. Heladas como nuestro pequeño cobijo...verdaderamente hace falta emplear la ingeniería alemana de los aperturistas para colocar la tienda en aquella pequeña repisa de nieve.

Y una vez más, diana a las 4 de la mañana, enfrentándonos a los últimos 12 largos que nos quedaban hasta la cumbre. Queríamos encadenar lo máximo posible, pero la cabeza iba más rápida que las manos. Estábamos a 6.000m, no podíamos pedir más.

Superamos dos largos de mixto, y de repente fuimos conscientes de que nuestro sueño se cumplía: ¡¡estábamos en la cumbre de la Torre sin Nombre, a 6.251m de altura! Además, pensando en nuestra humilde experiencia en fisuras, algo común entre los escaladores de nuestras latitudes, en un estilo más que satisfactorio.

Fueron 5 días inolvidables en los que disfrutamos de fisuras de manos, de dedos, de puños, ring locks, hielo, mixto, algo de artificial...un verdadero festival de alpinismo. La llama dejó de ser eterna...pero el que sueña no muere.



Noticia de Revista Barrabes

Autoconfianza… o creer en uno mismo.

¿Qué es la autoconfianza?
Es en palabras sencillas: creer en uno mismo, en nuestras capacidades.

Sin querer ser demasiado profundo o específico, es necesario realizar la siguiente distinción:


Y como estamos hablando de deporte, de una actividad o un aspecto de nuestra vida, nos referimos a la Autoconfianza específica, a la creencia de que somos buenos en algo (más allá que andemos de cancheros por la vida).
Existen distintos modelos o teorías que analizan y estudian esta característica, siendo la AUTOEFICACIA de Bandura (1977), la más desarrollada –a mi parecer- en lo deportivo. Se define como “la creencia en la propia habilidad para organizar y ejecutar los cursos de acción necesarios para obtener determinados logros” (autoconfianza especifica en una situación). Este autor propone cuatro elementos clave para el desarrollo de la autoeficacia:
auto conf 3
En donde:
Desempeño exitoso: necesitamos experimentar el éxito para desarrollar autoeficacia, para creer en nosotros mismos. Debemos asegurar algún grado de éxito, si bien signifique bajar la dificultad o aplicar alguna “trampa”.
¿Algo más frustrante que tratar de encadenar un Boulder y caer 10 veces seguidas? Que no salga, no salga y no salga. He visto al mismo Tomas, al Inti, y varios otros, caer en verdaderas pataletas, o como diría Daniel Goleman: secuestro de la amígdala (en relación al dominio emocional que ejerce la amígdala cerebral).
Hagan trampa, tomen otra presa, hagan lo que sea… experimentaran el éxito, a la vez que desbloquearemos esa barrera que nuestra mente nos ha impuesto en ese sitio.

 auto conf 4

¡¡¡HAGAN TRAMPA[1]!!!   
Aprendizaje Indirecto o Vicario: se pueden utilizar modelos, a otro que ejecute la acción. Nos puede ayudar mucho en esto el ver videos, de los cuales podemos sacar movimientos o técnicas nuevas (como olvidar a mi amiga Paula que babeando con los videos de escaladores –sin polera-, un día nos sorprendió con un movimiento nuevo que “lo había visto en youtube”).
Ver a otra persona escalar nos ayudara en: 1) observar CÓMO se hace, cómo se escala; 2) motivarnos o decir “ey, si se puede”.
Como dato, el Aprendizaje vicario es el aprender de lo que otros hacen, un tipo de aprendizaje importantísimo y básico en la naturaleza. En los últimos años esto ha tenido descubrimientos en las neurociencias, encontrando lo que se llaman NEURONAS ESPEJO.
OJO: también podemos experimentar el Éxito al ver a otro lograrlo.
Persuasión Verbal: los estímulos positivos, el ánimo que nos brinda el entrenador o compañeros. Pero ojo: acá se hace necesario que la persona que nos aliente –o estimule- sea alguien significativo para nosotros, que emocionalmente sea importante.  Que cualquier amigo nos diga que escalamos bien, no es lo mismo que venga mi entrenador o alguien sequísimo y nos felicite por como resolvimos el crux.
Acá podemos aplicar la autopersuación, lo que ya he tratado antes: nuestro dialogo interno.
Para los entrenadores, el deportista NECESITA expresiones que le indiquen que es competente y puede lograrlo. Se deben evitar los comentarios NEGATIVOS.
Motivación Emocional: debemos estar emocionalmente preparados y muy motivados para prestar atención; la atención es clave para poder escalar bien, y así desarrollar sentimientos de eficacia… de que es bueno
auto conf 5
Artículo leido en ChileClimbers

Video donde flipareis con Alex Megos paseándose por los 9a’s

Con tan sólo 21 años de edad, Alex Megos se está convirtiendo en uno de los escaladores más fuertes de su generación. Este verano, en un viaje flash a Céüse, Alex Megos quiso revisar la obra maestra que es Biographie (9a +) y ¡bum!, encadenó en su tercer intento.

Hay fuertes escaladores que han tratado encadenarla año tras año, e incluso después de 40 intentos, no obtuvieron nada.

En este video Alex Megos hace que su primera visita a una de las mejores escuelas deportivas del mundo sea aún más memorable por intentar mandarse otros dos de 9a.
Dale un vistazo a cómo le fue y sorprendente tanto como nosotros.


Noticia de Escalando 

viernes, noviembre 28, 2014

Por qué el sistema de unión Purcell Prusik es lo más recomendable

Sobre la seguridad de los sistemas de unión o amarre sabemos que los sistemas más estáticos (como daisies u otros que utilizan distintos tipos de cintas para su fabricación) no cumplen muy bien su labor como elementos de anclaje, para lo cual, la mayoría no fueron pensados.

Nos encontramos entonces, ante la disyuntiva sobre qué elemento de unión deberíamos utilizar para auto asegurarnos. Es así como la solución, hasta ahora más consensuada y adoptada por las políticas modernas de seguridad, es dada por el sistema denominado Purcell Prusik.
Este sistema de unión debe su fama gracias a que aparentemente ofrece una buena capacidad de ajuste, gran desempeño en la absorción de energía y con sólo un poco más de bulto y gramos que las Daisies.
Pero, ¿qué tal es su desempeño en laboratorio?  ¿Es realmente un sistema tan seguro y fuerte como se habla? ¿Qué cualidades o desventajas lo hacen diferenciarse del resto?
Para solucionar estas  y otras dudas, hemos recurrido una vez más, a los expertos de Rigging for Rescue y a toda su capacidad investigativa para testear los productos.
Las pruebas se basaron en dos enunciados claves:
A.- Un máximo de fuerza de detención aceptable igual o menor a 8 kN (fuerza de choque), para el factor de caída de 1.
B.- La integridad del sistema a la carga de una caída de factor 1.
Se tomaron estos dos puntos de análisis, puesto que en los estudios anteriores, fueron determinantes para la evaluación sobre la seguridad y efectividad de los elementos de amarre.
Por un lado, algunos dispositivos si soportaban un impacto bastante elevado, la fuerza entregada al escalador era sencillamente descomunal, ¡llegando en algunos casos entre 18 y 22 kN! Basta considerar que el cuerpo humano es capaz de resistir hasta alrededor de los 12 kN, luego de esto, se pueden provocar lesiones gravísimas o directamente la muerte.
Por otra parte, muchos sistemas veían comprometida su integridad o derechamente, fallaban, con cargas que partían desde el factor 0.25, lo cual las evidenciaba como un método débil para su utilización como sistema de unión.
Con estos conceptos claros, las pruebas de laboratorio resultarían concluyentes para el Purcell Prusik.
Resultados de las Pruebas
Finalmente, se realizaron múltiples pruebas con tres distintos factores de caída, que fueron de 1, 1,5 y 2.  El cordín utilizado fue de 6mm. Y una masa de 100 kg.
1-En el caso del primer Factor de Caída (FC), que fue de 1, luego de 39 caídas, la fuerza de choque fue de un promedio de 7,46 kN. Registrando un mínimo de 6,3 y un máximo de 8,4.
2-Con un FC de 1,5, luego de 20 caídas, la fuerza de choque registró un promedio de 9,4 kN.  Con un mínimo de 8,2 kN y un máximo de 11kN. Considerando también, que hubo fallas totales del sistema.
3-Para el FC 2, sólo se registraron 5 caídas y la fuerza de choque mínima fue de 9,4 kN.  Registrándose además, de algunas roturas totales del sistema.
Las conclusiones
Si bien, los buenos resultados se encuentran en los parámetros previsibles para este tipo de materiales (cordines fabricados con poliamidas y trenzados para hacerlos más dinámicos), las conclusiones nos sirven de orientación para la utilización de nuestro sistema de amarre.
El Purcell Prusik sí puede (y muchos casos, sí debe) ser utilizado como sistema de unión, debido a su alto nivel de resistencia, polivalencia, fiabilidad y facilidad de ajuste. Comparando los sistemas, las Daisy Chains poseen una gran facilidad de ajuste (y que tal vez supera en rangos la capacidad del Purcell Prusik) pero, son notoriamente menos resistentes y polivalentes que el método del cordín.
Las pruebas demostraron además, que el Purcell Prusik podía ser sometido a cargas elevadas en reiteradas ocasiones antes de ver comprometido su rendimiento (¡39 caídas de factor 1!).  Y que ante caídas de estas dimensiones, su fuerza de choque siempre se mantiene en los parámetros aceptables. También, a la hora de aumentar el factor de caída, su punto de falla se encontró siempre por sobre los otros sistemas mencionados.
No es nuestra intención desde ningún tipo de vista, “satanizar” a los otros tipos de unión, tales como Daisy Chains, ni tampoco hacerles una mala fama como sistemas inseguros y poco fiables.  Lo que intentamos hacer es sólo aportar nuestro conocimiento en pro de la seguridad de los escaladores(ras) y que su práctica sea realizada con los instrumentos correctos y necesarios para el funcionamiento seguro.  Sin duda, las Daisy Chains son instrumentos muy útiles y de excelente cometido, pero siempre y cuando, se mantengan en las tareas para las que fueron diseñadas.
Recomendaciones
Al momento de elegir y utilizar tu sistema de unión, ten en cuenta los siguientes puntos:
-Evita los que tengan bajos porcentajes de elongación.
-Preocúpate de que su fuerza de choque no sea superior a 8 kN, al menos, para el factor 1.
-Elige uno que mantenga su rendimiento, aunque haya sido sometido a reiteradas cargas.
-Evita que entre en contacto con elementos corrosivos o dañinos a la fibra en que fue fabricado.  (Infórmate de que elementos son nocivos para tu sistema).
-Cuando estés utilizando tu sistema, intenta siempre de mantenerlo en tensión, para evitar caídas de una alta fuerza de impacto y/o de choque.
-Si necesitas estar más cerca del anclaje, de lo que el Purcell Prusik, no dudes en utilizar tu cuerda.  Un ballestrinque a un mosquetón directo al anclaje y ya podrás regular mucho mejor tu distancia.



Noticia de Nicolás Rivas en ChileCLimbers

jueves, noviembre 27, 2014

"Valley Uprising", gana el Festival de Cinema de Muntanya de Torelló 2014

La película "Valley Uprising" repasa la historia de algunos de los escaladores más emblemáticos de Yosemite: Royal Robbins, Warren Harding, John Bachar, Jim Bridwell y Lynn Hill son algunos de los protagonistas de este documental que retrata de forma exhaustiva este lugar, meca de la escalada moderna.



El Gran Premio Vila de Torelló y Edelweiss de Oro del Festival BBVA de Cinema de Muntanya es para los realizadores norteamericanos Peter Mortimer y Nick Rosen, con la película "Valley Uprising", un documental que repasa en 98 minutos la historia del valle más emblemático para los escaladores, Yosemite. Grandes referentes de la escalada como Robbins, Harding, Bachar, Bridwell y Hill son algunos de los protagonistas de este documental que retrata de forma exhaustiva el que se ha convertido en hogar y meca de la escalada moderna. También se lleva el premio Boreal y Edelweiss de plata al mejor guión.



La segunda gran premiada es "Cerro Torre – a snowballs chance in hell", que se lleva el premio BBVA y el Edelweiss de Plata al mejor film de montaña. El realizador austriaco Thomas Dirnhofer capta con imágenes espectaculares una de las últimas gestas en escalada: David Lama escala por primera vez en libre la mítica aguja de la Patagonia.
Y la tercera gran premiada de la noche es "Mission Antarctic", del suizoGuido Perrini, que consigue el premio GrandValira Edelweiss de plata al mejor film de deportes de montaña; una propuesta de navegación, snowboard y naturaleza salvaje que descubre las montañas que mueren en el océano Antártico.

Además, Mathieu Le Lay con "American Loneliness" es quien recoge el premio al mejor film de cultura de montaña y el alemán Niko Jäger, elpremio FEDME especial del jurado por ‘The cave connection’. Elpremio FEEC a la mejor fotografía es para el francés Gilles Chappaz, con ‘Guides & Cie’; mientras que la catalana ‘Pioners’, de Miquel PérezMiquel Vilaplana, recibe una mención especial del jurado para la tareas de investigación del patrimonio histórico de escalada en Catalunya. El premio Cervesa del Montseny, elegido en votación popular por el público, reconoce ‘Epecuén’, de Dave Sowerby, y la película que mejor resalta la defensa de los espacios naturales con el premio Mountain Wilderness  es para ‘Vigia’, de Marcel Barelli.
En periodismo, el mejor blog es para David Domingo por NKO Canyoning - Equipo de barranquismo y descenso de cañones; mientras que el mejor trabajo en periodismo escrito es para José Manuel Velázquez-Gaztelu por 75 años de la vía Heckmair al Eiger, publicado en la revista Desnivel.


Noticia de Revista Desnivel

Fontainebleau: Nuevo Video 'Out of Sight 2'

Fontainebleau es uno de los lugares de escalada más famosos y populares del planeta, con miles de bulders esparcidos por cientos de mini zonas. Desde las más clásicas como son Franchard y Cuver hasta las menos conocidas áreas de Buthiers y JA Martin.

En este nuevo video” Out of Sight 2” muestran a un grupo de los mejores escaladores  del mundo explorando en este bosque encantado para encontrar hermosos bloques escondidos. Estos atletas nos llevarán a un viaje por partes de este lugar que jamás se hayan escuchado.







Noticia de ChileClimbers

miércoles, noviembre 26, 2014

Nueva vía abierta desde abajo en la Peña Montañesa; Piztu da Piztia (La Bestia ha Enfurecido). 160m, 8b/b+.

La vía ha sido abierta por Eneko César, Mikel Sáez y Arkaitz Yurrita. Según sus aperturistas, “por la calidad de la roca, su dificultad, y por la forma en la que la hemos abierto, creemos que es un rutón. 


Croquis de la artista Eli Azurmendi, http://eliazurmendi.com. Os invitamos a que visitéis su página en la que podéis ver mucha de su obra y exposiciones.

La vía ha sido abierta por Eneko César, Mikel Sáez y Arkaitz Yurrita. Según sus aperturistas, “por la calidad de la roca, su dificultad, y por la forma en la que la hemos abierto, creemos que es un rutón. 

Intuyeron la línea mientras escalaban las dos vías vecinas, “España ye solo una”, y “El Gran Tueste”.“Vimos que este paño de roca virgen podía dar canto como para dibujarle una línea. Decidimos intentarlo.”

“El primero día fuimos Arkaitz Yurrita y yo”, nos cuenta Eneko César, “y conseguimos abrir los dos primeros largos. A la siguiente semana nos acompañó Mikel Sáez de Urabain, y en dos días conseguimos acabar la vía."

Piztu de Piztia
Hablan de la ética de la apertura, y en las fotos puede verse a qué se refieren. En una vía con largos que sobrepasan el 8b, ellos suben desde abajo con el taladro en bandolera, y mientras escalan, si ven que la única forma de proteger es con una chapa, si pueden tenerse con los pies y la mano libre, clavan sosteniendo el taladro con la otra; si ven que esto es muy difícil, emplean un gancho para ayudarse, y se sostienen entre el gancho, sus pies, y la otra mano, sin estribos ni mayores ayudas.
Teniendo en cuenta el grado de la vía, es un sistema notable.

Taladrando según escalan. En este caso, sosteniéndose sobre los pies y la mano libre.
En este caso, el grado obliga a emplear, además de pies y mano libre, un gancho.
“Es una vía de la que nos hemos quedado muy orgullosos. No tanto por su dificultad, sino por la calidad de la vía, y por la ética de la apertura. 
Son sólo 6 largos, pero son todos muy buenos. Está abierta en su totalidad en libre, e intentando meter las menos chapas posibles (muchas de ellas las hemos dejado bien testeadas...). No hemos encadenado todos los largos, pero todos los pasos están hechos en libre, así que creemos que está bien graduada. Los futuros repetidores comentarán.”
Recomiendan llevar 2 juegos de friends hasta el 1, más uno del 3, 2 juegos de microfriends, y 1 juego de fisureros.
Piztu da Piztia



Jeff Mercier encadena Powerdab D13 en Lake District

El fortísimo dry tooler francés se anota dos de las vías más duras del mundo en el sector The Works de Lake District (Reino Unido) con Powerdab al primer intento tras ver el encadenamiento de Greg Boswell en vídeo y Guardian of the underworld D13.


Jeff Mercier es uno de los más reputados especialistas en escalada en hielo, mixta y dry tooling. Pocos escaladores son capaces de emular sus ascensiones extremas con los piolets en las manos y los crampones calzados. Su último desafío ha sido el encadenamiento de dos vías de D13 en el sector The Works de Lake District (Gran Bretaña), una de las cuales anuncia haber realizado a vista.
El escalador francés había viajado al otro lado del Canal de la Mancha para participar en una competición organizada por su patrocinador. Después de vencer en la citada prueba, Jeff Mercier se tomó un día de descanso para visitar Glasgow antes de poner rumbo al Lake District. "Allí, mi objetivo era intentar la realización de una vía equipada y realizada por Greg Boswell. Alpinista de talento, el tío es una montaña de músculos y sé que el objetivo no será fácil. He mirado atentamente el vídeo de su encadenamiento y sé que este cabrón ha hecho dos movimientos extremadamente largos, tan largos que el entrenadísimo y enorme holandés Dennis Van Hoeck no los pudo sacar", explica Jef Mercier en su blog como introducción a su actividad.
"Como la mayor parte de los sectores de dry locales, The Works está situado dentro de una cantera abandonada. Los perfiles son o bien ultradesplomados o bien completamente en techo", describe el escalador francés. "El primer día, después de un 9+ de calentamiento, intentoGuardian of the underworld, un D13 ultralargo. Aparte de Boswell, sus pocas repeticiones han sido hechas con yaniro y es que los pies se tienen que descubrir antes de cada movimiento. Colgando del techo, esos pocos segundos cuestan muy caros en fuerza y finalmente caigo a dos movimientos del final del crux!".

Los encadenamientos

No del todo satisfecho con su actuación, Jeff Mercier volvió a The Works el día siguiente. "Después de un calentamiento rápido, estoy motivado al 3.000% para intentar el 13 de Powerdab. Actualmente, la cotación más dura en dry es 14. Sólo existen dos vías de ese nivel en el mundo: Iron Man de Robert Jasper Bichette, mi vía en L'Usine. En cuanto a los encadenamientos, el mejor a vista debe rondar por el 12. Una buena observación de la línea me da confianza, no hay más que 14 movimientos sobre un casi-techo pero tiene el aire de ser posible a vista! Las sesiones de entrenamiento en la cueva de Castor van a dar sus frutos. Desde el primer movimiento, un largo lanzamiento, da el tono. Treinta minutos de esfuerzos y me llevo la vía a vista. ¡Demente, es seguramente el mejor encadenamiento mundial!"
En su último día en el sector, también consiguió llegar a la cadena deGuardian of the underworld, completando así ambas vías de D13.

Noticia de Revista Desnivel

Recomendamos leer además;

Greg Boswell equipó la vía en otoño de 2012 y la encadenó en octubre 2013, en un encuentro de escaladores previo a la Copa del Mundo de Escalada en Hielo.




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