lunes, diciembre 22, 2014

Psicobloc: la disciplina de escalada más pura y salvaje

Si no has relacionado la palabra psicobloc con la escalada es normal. En inglés lo llaman "deep water soloing" (o DWS) y se trata de una disciplina en la que se escalan bloques sin protección. Nada de cuerdas ni de arneses. La idea es que si fallas caes al mar. 
El escalador americano Chris Sharma hace psicobloque sin cuerdas ni apoyo en Mallorca, España
La forma más pura de escalada, dice Chris Sharma© Jimena Alarcón
Pero, según cuentan escaladores como Chris Sharma Eneko Pou, es mucho más que eso. Debajo enumeramos qué es lo que hace que esta disciplina de la escalada sea tan especial.

1. La libertad
"Para mí es la mejor manera que existe de practicar escalada," dice Sharma. "Escalar sin cuerdas es una sensación fabulosa pero, si te caes, mueres así que sólo se puede hacer en muros muy por debajo de tu propio nivel. La belleza de esto es que tienes la misma libertad y puedes enfrentarte a vías más allá de tus límites. La libertad que te procura el psicobloc es la forma más pura de escalada."
2. Puedes escalar en bañador
"También es un deporte acuático," dice Sharma. "Mezclas la cultura montañista con la surfera. Los escaladores suelen llevar botas de marcha y ropa de lluvia. Aquí te entrenas en bañador y con chanclas. Yo crecí cerca de la playa así que me va como un guante."
El escalador americano Chris Sharma hace psicobloque sin cuerdas ni apoyo en Mallorca, España
Una buena manera de bajar© Jimena Alarcón
3. Spots increíbles
Los spots sobre aguas profundas siempre son espectaculares por el mero hecho de escalar sobre el océano, muchas veces con olas imponentes debajo.
"A veces, las olas suben más alto que el acantilado mismo. Hay tanta energía que puedes sentir cómo vibra la roca. Es muy emocionante," añade Sharma.
Hay spots fabulosos en Tailandia, Croacia e Inglaterra pero hay uno que no tiene rival: Mallorca, en España. "Es la meca para todo aquel que sueña con hacer psicobloc," completa Chris. "Es el mejor sitio: una isla maravillosa, muy accesible y la roca es perfecta."

El escalador James Pearson hace el segundo ascenso de una de las mejores vías de El Nido, Double Barrel, en Filipinas
James Pearson en el 2º ascenso de Double Barrel© Francisco Taranto Jr – FotoVertical
4. Puedes explorar el paraíso 
"El psicobloc lleva consigo el potencial de descubrir lugares nuevos increíbles," comenta James Pearson. El escalador ha vuelto recientemente de un viaje a Filipinas, con su mujer Caroline Ciavaldini, en el que sólo practicaron psicobloc.
"Fuimos sin conocer la zona, esperando dar con buenos spots de DWS. Lo que descubrimos estaba mucho más allá de nuestras mejores esperanzas. ¡Es un paraíso de aguas turquesa y de islas sin escalar, con rocas perfectas y el potencial de convertirse en uno de los destinos de psicobloc más valorados del mundo!," concluye.

El escalador James Pearson hace psicobloque en la isla de Sangat, en Filipinas
Pasando el rato en Filipinas© Francisco Taranto Jr – FotoVertical
5. Ser delgado no es una ventaja
"Hay que poder aguantar ciertos impactos," añade Sharma. "Forma parte del juego. Ser delgado no es una ventaja porque te dolerá más."
Aunque el deporte no será nunca sin riesgo, es posible minimizar el peligro. Chris añade que se puede corregir la posición del cuerpo en el aire para entrar en el agua con los pies por delante. Luego añade que sólo es posible si estás tranquilo y te sientes a gusto aunque te caigas. "Si flipas, es cuando lo haces todo mal."
Entre las lesiones posibles hay tímpanos reventados, huesos magullados o rotos y, algo que más vale evitar, ¡enemas! "También hay que ser un gran nadador," completa Sharma.
Eneko Pou durante el Red Bull Psicobloc en Lago General Carrer, en Coyhaique, Chile el 14 de diciembre 2012
Eneko Pou en acción sobre las aguas frías de Chile© De Heeckeren / Red Bull Content Pool
6. El agua fría le da más emoción a la experiencia (pero no hace que sea más agradable)
Hace unos años, la competición de DWS Red Bull Psicobloc tuvo lugar sobre las aguas gélidas de Patagonia. "El agua estaba a 6 grados," recuerda Eneko Pou, que puedes ver en la foto de arriba. "Cuando estábamos en el barco llevábamos plumífero y gorro. Allí hace mucho, mucho frío. ¡Fue una sesión de psicobloc muy difícil!"
El frío también es el que aleja a la mayoría de los adeptos (exceptuando a los adictos incondicionales) de spots fabulosos como por ejemplo la costa suroeste de Inglaterra. "Con aguas cálidas es mucho mejor," añade Eneko.

Eneko Pou en acción en el cañón de Talhado en Delmiro Golveia, Brasil el 19 febrero 2011
Eneko en Brasil© Marcelo Maragni/Red Bull Content Pool
7. La vida social
En Mallorca no sólo las aguas son cálidas sino que la vida social se pone al rojo vivo. "Tengo a todos mis amigos allí," dice Sharma. "Es como un segundo hogar."
"Allí hay montontes de alemanes, ingleses, austríacos y americanos," añade Pou. "Es el sitio ideal."

Noticia RedBull

VIDEO: Eneko Pou en Perestroika 8c

Pocas formas mejores de celebrar un cumpleaños para un escalador que conseguir tachar de la libreta el proyecto en el que has puesto todo tu esfuerzo, y que por mucho tiempo te ha quitado el sueño.


 Eso es lo que le ha pasado a Eneko Pou, quien logra encadenar Perestroika, 8c en Mallorca


VIDEO: corto de Pablo Barbero dandole a su primer 9a+ en Cuenca

Pablo Barbero es uno de los españoles más motivados con la escalada de dificultad, este siendo ya hace año protagonista de la escalada en España, apareciendo en clásicos de antiguas generaciones como “Pais de Roca” hoy en día se mantiene mas motivado que nunca.


En este corto se muestra como le a estado dando duro a la vías de dificultad en España obteniendo excelentes resultados como su primer 9a+, un corto que no solo muestra escalada si no también la vida de este “tío” y como complementa su pasión con ser padre y fanático de los deportes extremos!  



Noticia de ChileClimbers

Escalanda con pañales y chupete; Zen Shimane

Sin duda los primeros movimientos de una futura promesa del búlder y la escalada. Con tan solo 2 años el nobel escalador japonés Zen Shimane ya hace noticia en las redes sociales vinculadas a nuestro deporte. 



Con solo 1 año y medio de vida ya mostraba su intención de agarrarse de las presas para elevar sus pies del suelo. Seguiremos atentos su evolución.


jueves, diciembre 18, 2014

Adam Ondra encadena "Chromosome Y" 9a al flash

El escalador checo suma el segundo noveno al flash de su carrera con esta vía de Pirmin Bertle en la zona suiza de Charmay.


Adam Ondra celebra las 100 vías de noveno grado encadenadas (Iva Vejmolová)

Adam Ondra prosigue su particular camino histórico en la escalada deportiva. Después de celebrar su impresionante centenario de vías de noveno grado con Made in Poland 9a en la zona polaca de Podzamcze, el escalador checo no ha refrenado sus ansias escaladoras ni mucho menos. Ha recalado en la escuela suiza de Charmay y allí ha obtenido un nuevo logro digno de los titulares con el encadenamiento de Chromosome Y 9a al flash.
"Increíble vía a bloque, que se adapta perfectamente a mi estilo", la describe en su scorecard de 8a.nu, donde también da las gracias a Pirmin Bertle por la información sobre los movimientos que explican el estilo al flash del encadenamiento en lugar del a vista. Cabe recordar que el escalador alemán realizó la primera ascensión de Chromosome Y en marzo de 2012, en una jornada para recordar en la que completó sendas primeras de esta vía y de su hermana también 9a Chromosome X, con la que se cruza, con una hora y cuarto de tiempo de diferencia entre la una y la otra.
En aquel entonces, Pirmin Bertle describió la línea como "la vía de los chicos de las dos (como muestra la Y). Empieza a la derecha con un bloque de 8B realmente divertido, pero con movimientos altamente complejos en un desplome de 45 grados. Conectado con una especie de reposo de rodilla, en el que nunca sabes si te estás cansando o no, sigue una travesía de 7B+ con delicados movimientos de pies. Llegas a un reposo sin manos en el que tienes que recuperar las fuerzas para el 7c+ final de 15 metros".

La vía número 102 de noveno grado

La jornada de Adam Ondra tampoco estuvo mal, incluso para sus estándares. Una vez resuelto Chromosome Y, no se fue a porChromosome X como Pirmin Bertle, sino que se fijó en otra línea de la misma zona de esa pared del sector Tribune de Charmey. Se trata de una línea directa entre los dos Chromosomes, que comparte un tramo conChromosome Y.
El checo consiguió realizar la primera ascensión de esta vía, que lleva por nombre Transcription y que también ha graduado como de 9a. En su descripción, la califica de "divertido bloque en una minúscula fisura de dedos". Se trata de su vía número 102 de noveno grado.

Segundo 9a al flash y otros tres a vista

Chromosome Y es la segunda vía de 9a que Adam Ondra ha conseguido escalar al flash, aunque es un estilo que no practica demasiado. La primera fue Southern smoke direct, en Red River Gorge en octubre de 2012. Aquella vía estaba cotada de 9a+ en aquel momento, aunque Adam Ondra no tuvo reparos en asegurar que le parecía mejor 9a después de encadenarla. Además, el checo llegaría a arrepentirse de no haberla intentado a vista (de haberlo hecho, hubiera sido el primer 9a a vista de la historia).
En un saco diferente figuran otras tres vías de noveno grado que Adam Ondra ha escalado sin trabajo previo, pero en sus casos, sin información previa también, o sea a vista. En este estilo, se ha hecho con Cabane au Canada (en Rawyl, Suiza), Il domani (en Baltzola) y TCT (en Gravere, Italia).
Noticia de Revista Desnivel

VIDEO: 'Your Land' The North Face

Explorar no se trata sólo de visitar nuevos lugares, se trata "re-imaginar" los lugares en los que has estado. Your Land es una celebración de estos lugares salvajes que nos conectan con el medio ambiente.  Never Stop Exploring…




The North Face fué fundada en 1966 por Doug Tompkins, al principio solo era una pequeña tienda de esquí y excursionismo en San Francisco pero en poco tiempo se convirtió en un referente en el mundo del alpinismo, en los 70 comenzó su producción de tiendas de campaña y se asoció con Gore-Tex® lo que supuso un gran paso en su evolución tecnológica. En los 80 creó el primer traje completo con costuras termoselladas y gracias a estas innovaciones en 1987 comenzaron sus expediciones. Durante los años siguientes se han ido consolidando como una de las marcas más importantes del sector, invirtiendo en nuevas tecnologías y en expediciones que han hecho historia como el ascenso al K2 sin oxígeno o rutas por la Antártida durante meses.

A pesar de todo lo que ha evolucionado la misión fundamental de The North Face permanece invariable desde 1966: crear los mejores equipos para el aire libre, apoyando la protección de los sitios inexplorados, y promoviendo un movimiento global de exploración del mundo exterior.


Noticia del blog TRES 60

miércoles, diciembre 17, 2014

Escalada, filosofía de vida

Más de cincuenta años en la montaña avalan la personalidad de Ramón Majó. Miembro de expediciones como la Irian Jaya ´89 al Carstenz, que asciende por la norte junto a Joan Frontera, o de la primera nacional, tercera absoluta, al Tirich Mir en el 73, dirigida por Josep María Monfort y en la que también ascienden el Tirich Oeste I y el Dir-Gol-Zom (6.778 m), el alpinista catalán es uno de esos montañeros cuyas opiniones, estemos o no de acuerdo, siempre merecen ser escuchadas.

En este caso nos habla de la ética de la montaña, de la escalada y de su filosofía sí es que la tiene, más allá de las convicciones personales de cada uno. Algo contracorriente, quizá políticamente incorrecto, Ramón nos deja esta muestra de su visión de la actividad en la montaña.

A vueltas con la ética escalada

"Una de las cosas más importantes del alpinismo es su faceta anárquica, que nadie esta por encima marcando las reglas"
Reinhold Messner
"No entiendo que se quieran imponer reglas a los montañeros, reglas restrictivas que reducen el alpinismo a una actividad codificada. Vamos a la montaña para ser libres"
Tita Piaz
"Como disciplina filosófica, la ética busca las razones por las cuales uno he de comportarse de una determinada manera más allá de la simple aceptación de unas normas sociales vigentes o de la autoridad externa de un legislador, sea este humano o divino. Los griegos fueron los primeros en intentar sistematizarla. Aristóteles la ordena a la consecución de un fin mediante la inteligencia y la razón. Otros filósofos con la idea de una ley natural según la cual hay que comportarse para llegar a la felicidad que para unos consistía en el placer y otros en la utilidad.
El cristianismo adjuntó a la idea de la ley natural, la idea de la ley de Dios revelada. Tomás de Aquino estructuró una ética que quería ser, a la vez, ética de la felicidad, del bien, de lo que es racional y de la ley divino-natural. Kant dio un enfoque formalista y autónomo de la ética que la cambia radicalmente. Negó que la felicidad, el bien o la utilidad pudiesen ser principios de comportamiento ético y afirmó que el acto moral se fundamenta solo en lo que el llamó el ”imperativo categórico” que tiene como motivo único el deber como tal y la satisfacción de su cumplimiento. El existencialismo, al relativizar todo absoluto y toda esencia, determino una nueva comprensión de la ética afirmando que la decisión moral depende de cada una de las situaciones concretas en las que uno se encuentra sin posibilidad de remitirse a una norma objetiva prefijada.
Siento mucho que esta, digamos introducción, haya tenido que ser obligada y tan larga – a pesar, como se puede suponer, de haber omitido muchas otras interpretaciones- pero me ha parecido necesaria para que se viera claro que la ética es una cosa que no admite una sola lectura. Y habría que tener en cuenta, además, que aparte los filósofos, también los ideólogos, de turno, la moda y la presión de los poderosos (en nuestros Dias particularmente los llamados poderes mediáticos) han intentado influir en todo tiempo y lugar, a la hora de definir lo que es ético o no.
Si los filósofos y otros pensadores no han podido ponerse de acuerdo, me parece sencillamente ridículo que ahora, basándose en esta disciplina filosófica, popes y monaguillos del mundo de la montaña pontifiquen (opinar todo el mundo puede) sobre lo que esta bien o mal o sobre la moral que debe guardar todo montañero. Y mas aun, para calificar la forma de escalar de los otros, en relación, CASI EXCLUSIVAMENTE, con los equipamientos (y su uso) de las vías de escalada.
De todas maneras, ya que el tema esta ahí y es imposible erradicar esa palabra de los textos de escalada, veamos si somos capaces de aplicar esa ciencia filosófica al mundo de la escalada y, por extensión lógica, semántica e histórica al alpinismo y al montañismo. Creo que solo a partir de todo lo dicho anteriormente, podremos estar en situación de continuar un debate serio y con un mínimo de rigor, Y hablando de rigor, no tengo mas remedio que introducir otra referencia que creo que también puede ser útil para el debate. Quizás deberíamos empezar por usar una terminología con un poco más de propiedad. Cualquier aprendiz de filólogo sabe perfectamente que el antónimo de artificial no es libre, sino natural. Pero sin saber como ni cuando ni quien, se empezó a denominar libre la escalada natural. Y como contradicción mas grave aun, a adjudicar a la escalada dicha “libre” una cantidad de normas de todo tipo y de prohibiciones que la han hecho la menos libre de todas y han obligado o pretendido obligar a escalar no libremente de acuerdo con las capacidades personales, sino bajo el yugo de los marcadores de reglas sin que, en muchos casos, los violadores de esas reglas tuvieran conocimiento de su existencia.

Debo confesar de entrada, sin ningún rubor, que yo soy, para esos fanáticos apasionados antes citados, para editorialistas y para talibanes de mente cerrada, un escalador sin ética (y ahora, por lo que voy leyendo últimamente, también sin honor pues esta cundiendo la idea de escalada honorable o de escaladores con honor). Después de cincuenta años en activo, de muchas aperturas y de miles de escaladas en paredes, montañas y macizos de los cinco continentes, un día, hace un tiempo -cuando irrumpieron los predicadores de la renuncia a los placeres fáciles y el sometimiento a las reglas del 6b+ puro duro y limpio- me enteré de la bajeza de mi ralea. Pues yo soy, como dijo aquel, de los que escalan cuando quieren, donde quieren, con quien quieren y COMO quieren. Sin duda alguna la escalada evoluciona y se que los jóvenes, las nuevas generaciones, tal como debe ser, aportan siempre novedades e intentan ir y normalmente van mas allá de donde fueron sus antecesores. Y yo soy el primero en admirar el grado de dificultad, de compromiso, y de técnica que se ha alcanzado. Hoy día se ha superado ampliamente, doblado casi, el grado de mi tiempo de juventud; hoy día se emplean técnicas, materiales y equipamientos mucho mejores; hoy día hay mas resistencia física y mental y, en conjunto, quizás más bravura y atrevimiento.Pero parece que al fin, alguien ha tenido la luminosa idea de redactar esas normas éticas y que unos cuantos voluntarios (quizás una ONG) recorran las zonas de escalada, y las entreguen por escrito a todos quienes pillen “in fraganti” perpetrando su irredenta manía de añadir seguridad o de agarrarse a los seguros. A pesar de que para mi, la ética, si se quiere aplicar a la montaña, va mucho mas allá de los seguros, equipamientos, aperturas, reequipamientos, nombres a pie de vía, “secretivos” y otras mandangas que tanto apasionan a muchos escaladores, a la hora de exponer mi punto de vista global, no he tenido ni tengo mas remedio que referirme también a ellos.
Pero ¿hay mas ética? No en la relación persona-naturaleza, o persona-parabolt sino en la relación persona-persona? Yo lo dudo. Muchas veces, cuando se gana en un aspecto, se pierde en otro. O es necesario citar aquí cosas como el mercantilismo: expediciones comerciales a docenas de montañas, profesionalismo, esponsores que aprietan siempre más y más etc., etc. O la degradación de zonas de montaña que han sido pasto de promotores y especuladores a quienes solo importa el lucro. O el individualismo y el correspondiente olvido de la dimensión social en todos sus aspectos (“no escalo para un club ni para una nación, escalo solamente para mi” R. Messner). O el auge de la competitividad en su doble componente de eficacia y resultados (yo hago mas con menos y con grado mas alto o sea: yo fabrico mas con menos sueldos y gano mas dinero) tan de acuerdo con el mundo mercantilizado en que vivimos. O el elitismo con el consiguiente desprecio del menos fuerte. Todos hemos visto como se quitaban o destrozaban chapas de una vía, -a veces una gran clásica- alegando que eran pasos fáciles y que si a alguien le faltaban cojones, que se bajara……
Elite, escogidos, selectos, competitivos, triunfadores (sencillamente hay escaladores muy buenos y otros no tan buenos) son conceptos que esconden detrás un fuerte contenido autoritario, de rivalidad feroz por pertenecer a esos grupos y sobretodo de afán de caudillaje y de desprecio a las visiones democráticas. Y a mi modo de ver, esa visión y esos valores han contaminado el mundo de la escalada. Este tipo de elitismo, siempre supone, quiero pensar que inconscientemente, el germen nazi de los superiores y de los inferiores, de los débiles y de los fuertes. Recuerdo una guía de montaña que hablando de la ruta para llegar a una hermosa cumbre indicaba el lugar exacto donde se debía empezar a caminar a pesar de que una hermosa pista dejaba mucho mas cerca de la cima.
Según las propias palabras del autor, si no se empezaba en ese punto (ni más arriba ni más abajo) no se era un montañero de verdad, o sea, no se era un montañero con ética y honor. Así se negaba a montañeros incapacitados: cojos, enfermos, ancianos… incapacitados para recorrer los más de mil metros de desnivel, de sentirse montañeros con el mismo honor que los demás. Por otro lado, ha nacido también una veneración sobre las vías tal como las dejaron sus aperturistas. Anteriormente y en general (siempre ha habido chuletas y elitistas) cuando se abría una vía, se dejaba abierta PARA TODOS, y a casi nadie le importaba si se añadían mas o menos seguros (o si se mancillaban, horrible palabra que nos retrotrae a las penas del infierno con que amenazaban a los que mancillasen la pureza de su novia tocándole las tetas) ni tampoco si se subía con un estilo u otro, con un material u otro o con mas o menos campamentos u horarios. Y yo mismo me incluyo en este grupo por lo que hace a las vías de las cuales soy aperturista. Al contrario de algunos aperturistas de ahora, mi ilusión fue y sigue siendo que mis vías sigan vivas. Y todo lo vivo evoluciona y cambia.
Las vías no son propiedad privada de nadie. Al que le gusta esta idea, que se compre una pared, la valle y, si no le basta que ponga perros guardines en la base. Valgan esas últimas reflexiones para comentar la editorial del número 255 (noviembre de 2007) de esta revista donde, entre otras cosas se dice "…y lo que hace unos pocos años suponía una evidencia categórica, hoy puede no resultar tan obvio…" Y antes de esos pocos años, que evidencias categóricas existían? Por lo visto, para su redactor, la historia de la escalada tiene menos de 30 años de existencia. Y también para los simpáticos aperturistas de Grazalema que han “creado” una escuela y como por lo visto la consideran suya, dictan las normas: no reequipar sin nuestro permiso, no añadir chapas, no pintar a pie de vía… En vez de estar contentos viendo como otros disfrutan de sus aperturas, prefieren dictar advertencias de antemano… y que alguno se pierda y buscando un 5c se meta en un 7ª… Da la impresión que en vez ir a la montaña a gozar, están, como los avaros, refunfuñando, atesorando y desconfiando de todos. O como los de Cacin, que se otorgan el derecho de admisión; “solo serán admitidos escaladores respetuosos y visitantes concienciados”.
Bueno, no sabemos si valdrá un papel del cura y otro del sargento de la guardia civil para poder acceder…. Insisto en que cualquier opinión particular me parece lícita. Incluso las que a mi parecer entran en lo jocoso y bordean lo grotesco (con perdón) como el aparecido en el numero 253 titulado El árbol de la ética en el cual se coloca en lo mas alto del grado ético escalar como un primate a pelo y sin ningún tipo de material. Primero porque es obvio que a partir de cierto grado, longitud o altitud seria imposible, pero sobretodo porque eso significaría retroceder un millón de años en la escala evolutiva.
Lejos de las visiones especulativas y catastróficas a las que nos tienen acostumbrados algunos discursos falsamente ecologistas, hay lugar para valorar positivamente la racionalidad constructiva (técnica) que ha estado en la base de la humanización. Pero lo que me ha empujado a escribir estas líneas es el susodicho editorial indicativo de la línea que ha tomado Desnivel, visible también, como se ha visto, en otros artículos y escritos aparecidos últimamente Hay que reaccionar a todo eso. No debemos permitir que nadie se aleje de la montaña y la escalada por no sentirse capaz de seguir normas impuestas por otros o por sentirse culpable por vulnerarlas. Los códigos estrictos, al negar la diversidad y olvidar que el montañismo es multiforme tanto en su espíritu como en sus actos siempre son represivos.
Quizás sea este el motivo último de la dureza de este escrito. La comunidad escaladora es muy amplia, heterogénea y felizmente anárquica (para bien o para mal) por lo que creo, sinceramente, que es un error por parte de los responsables de la revista querer dictar normas sobre la manera ética u honorable de actuar de todo el colectivo cuando se encuentra con una cuerda atada al arnés. Faltados como estamos de publicaciones de tipo alpinístico, me decepciona que la de mayor presencia en todo el ámbito del Estado Español se haya pronunciado de manera tan contundente a favor de una propuesta que representa, a mi entender, solo a una parte del conjunto.
Olvidemos la ética de los clavos y sustituyámosla por la de las personas. Las normas de obligado cumplimiento dejémoslas para la escalada deportiva y sus competiciones. Estoy seguro que la mayor parte de montañeros (palabras que se me antoja bastante en desuso y seria interesante indagar porque) gustan mas de la libertad y belleza de las cumbres, del tacto de la roca de las tapias, de la amistad de la cordada, del aire, del sol y del nivel de aventura que cada uno quiera y pueda asumir, y menos del riesgo máximo y de las reglamentaciones y de los compromisos absurdos impuestos por la moda que, como siempre, será pasajera".
Ramón Majó




Noticia de Revista Desnivel

martes, diciembre 16, 2014

Siete consejos importantes para la escalada en solitario

LA ESCALADA EN SOLITARIO ES UNA ACTIVIDAD MUY PELIGROSA, se requiere estar completamente concentrado en lo que se está haciendo para minimizar todos los riesgos que conlleva y se requiere también una buena base en el conocimiento de las técnicas del uso de cuerdas, instalación de anclajes, reuniones y seguros intermedios así como de la técnica de rapel. Puesto que llevamos una gran cantidad de material encima, y todo recae sobre una única persona, se hace absolutamente necesario que la persona sea muy ordenada para tener acceso rápido y cómodo a todo lo que necesitemos en cada ocasión.


Estos son algunos consejos imorscindibles si decides realizar esta modalidad de escalada:
- Salvo que tengas mucha experiencia en escalada, no escales de primero en solitario.
- La escalada en solitario autoasegurado en top rope sobre vías cortas, verticales o tumbadas de trazados lineales (sin travesías) es la única modalidad de escalada en solitario realmente segura.
- Utiliza bloqueadores adecuados: por ejemplo un Microtraxion de Petzl (el de la imagen) o un Duck de Kong. Nada de Shunts, Tiblocs o Grigris ni nudos autobloqueantes.
- No olvides añadir una medida extra de seguridad, que bien pueden ser nudos tipo gaza, bajo tu bloqueador u otra cuerda paralela con un segundo sistema de autoseguro .
- Combínalos preferentemente con cuerdas de 10 o más milímetros, Con diámetros inferiores puede existir riesgo de deslizamiento con algunos modelos o incluso de rotura si el choque excede los 400 kgf (raro pero no imposible).
- Conecta el bloqueador de autoseguro al anillo ventral mediante un mosquetón de seguro antigiro, como el de la imagen.
- No dejes nunca comba de cuerda suelta entre tu bloqueador y la reunión superior.
El bloqueador de la imagen es el Microtraxion de Petzl, particularmente compacto y polivalente.
Noticia del Blog de Tino Núñez

VIDEO: 'País de Roca'. Una mirada al pasado.

En el 2002 los chicos de Avista Multimedia, Dani Salas, Aitor Bárez y Nacho Herranz,  reunieron en su segunda producción a lo más selecto del rotpunkt nacional. País de Roca nos ofrecía una panorámica de la escalada dentro de nuestras fronteras, con escaladores y vías de renombre internacional.

Iker Pou, Josune Bereciartu, Dani Andrada, Pedro Pons o José Manuel Velázquez-Gaztelu Cristo desfilan durante más de una hora por algunas de las vías más emblemáticas de la escalada deportiva en nuestro país, y que han marcado y marcarán -como La Rambla en Siurana- la evolución de la máxima dificultad en España: El Calvario del Sikario (8c), Exótica (8c/c+), Ondoloin,( 8c/c+), Honki Mix, (8c+)...

La cuerda para escalar
¡Ha llegado la hora del rotpunkt!- este trío madrileño nos regaló un verdadero documental sobre escalada deportiva en la península, que tiene como protagonistas a Pedro Pons, Iker Pou, Josune Bereciartu, Carlos Ruiz Snoopy, Pablo Barbero, José Manuel Velázquez-Gaztelu Cristo y Daniel Andrada, sobre algunas de las vías más duras y espectaculares de sus escuelas habituales.
En diciembre de 2001, en plena fiebre bloquera, Nacho, Aitor y Dani iniciaron la andadura de su propia productora, Avista Multimedia, con una excelente sesión de Bulder en la Silla, en la que convirtieron los mejores bloques del Bosque de la Herrería (El Escorial) resueltos por sus aperturistas y principales asiduos, los silleros (defensores del ya famoso "la cuerda para tender"), en una excelente combinación de imágenes y sonido que conformaban la primera producción audiovisual dedicada exclusivamente al mundo de la colchoneta en nuestro país.

Siete películas en una
Todo con la última tecnología digital (de esos años) tanto para la grabación como para la edición -sus creadores sufrieron un largo año de post producción- y una banda sonora creada especialmente para las imágenes por el propio Dani Salas - ya le puso música a Bulder en la Silla- que respeta no obstante el sonido directo (algo inusual en esos años). 


En palabras de Aitor, "el vídeo está estructurado de forma que cada escalador y su zona constituyen una pequeña película en si misma", y por ello, podremos ver cómo entrenan, cómo prueban y encadenan sus vías y búlders más difíciles, con planos realmente espectaculares, y siempre desde la perspectiva del escalador. Siete cortos para un largo que, con algún toque de ciencia ficción entre medias, nos va mostrando además el contraste entre las distintas zonas de escalada recorridas a lo largo de este País de Roca.

Bloque y rotpunkt en Trento
En definitiva, una auténtica "película" sobre escalada deportiva -donde trabajaron de forma similar al cine, con sonido e imagen independientes sincronizados al final del proceso- que constituye un verdadero documental de calidad referente al mundo de la deportiva.

Recomendamos noticia Desnivel 'País de Roca, una cámara entre fríquis'

lunes, diciembre 15, 2014

Marietta Uhden, una de las mejores escaladoras de la segunda mitad de la década de 1990

Marietta Uhden, Gran Dama de la Escalada Deportiva Alemana, murió de cancer de pecho en las últimas horas del domingo, 23 de noviembre de 2014 en Bad Tölz, Bavaria (Alemania). A pesar de ser escaladora nata, Marietta llegó a este deporte relativamente tarde – a la edad de 21. Pero recuperó el tiempo perdido rápido: en un año la joven y delicada mujer de Munich hizo de primera la árdua y la técnicamente exigente 'Rocky' (7a+) en Kochel/los pre-Alpes bávaros y llegó a ser miembro del equipo nacional, ganando la Copa de escalada deportiva alemana de 1993. Buenos contratos de patrocinadores permitieron a Marietta seguir un estilo de vida de escalada, en rocódromo y en roca, para satisfacción de su corazón. 



'Wo die wilde Kerle wohnen' en Kochel marcó su ascenso al grado 8b en 1995, siendo pronto superado por el muy selectivo 'Happy Bizeps to You' (uno que hoy sería 8c... escalado metiendo una rodilla… Marietta lo hizo sin meterla) en Schleierwasserfall/Kaisergebirge. A ésta le siguieron otras ocho vías de este grado. En este periodo Marietta dominaba los Campeonatos nacionales alemanes, ganando el título en 10 ocasiones en la categoría de dificultad y dos veces en la de boulder.



Fue el gurú del entrenamiento francés, Gilles Bernigolle, quien posibilitó que Marietta consiguiese un nivel de rendimiento aún más alto. Este entreno suponía visitas regulares a Fontainebleau, donde la alemana hiciese en 1998 una ascensión al flash del escalofriante boulder 'La mur de lamentation' (Fb 7B+) y en el 2000 encadenó en una tarde 'Alta' (Fb 7C+).

En dificultad aprendió cómo reposar en las posiciones más inverosímiles, cómo escalar secuencias difíciles con impulso ininterrumpido, cómo relajarse incluso mientras hacía los movimientos más extenuantes; y, finalmente, aprendió que sólo se debe dar todo si es completamente necesario.




La medalla de bronce que ganó en los Campeonatos del Mundo de 1997 en París demostraron el valor de primera categoría de Marietta. Esto quedó subrayado con su victoria en la prueba de la Copa del Mundo de boulder del año 2000 en Munich y al alcanzar la tercera plaza en los Campeonatos de Europa de ese mismo año.



Marietta se había sentido realizada. No sólo había desarrollado su característico estilo fluido de escalada, sino que también se había dado cuenta de que escalar bien tenía mucho que ver con vivir una vida sana y feliz. Con el cambio de siglo encontró esa vida feliz y saludable. Junto con el que por aquel entonces era su entrenador y amigo (y más tarde marido) Peter Naumann, Marietta empezó a vivir en el bonito valle de Lenggries, en los pre-Alpes Bávaros.

Justo al principio de su relación, Peter le dio a Marietta un regalo especial: un proyecto futurista en el cercano Jachenau. El salvajemente desplomado '
Sonne im Herzen' (‘sol en el corazón’) llevaba una década equipado, pero había resistido todos los asedios. Éste implica dos lanzamientos ", uno de ellos yendo a por un agujero escondido y romo.

El 21 de mayo de
 2001 el escenario estaba montado: Marietta salió catapultada en el lance, quedó colgada inmóvil en el aire durante un instante, y luego, a cámara lenta su mano se cerró en la presa escondida. Nunca antes un 8c+ había sido escalado en primera instancia por una mujer. Fue uno de los momentos más felices en la vida de Marietta – y una primera mundial que pasó casi desapercibida para el público.Tras una seria lesión de hombro en el 2003, Marietta retornó al candelero en el 2005, cuando ganó la medalla de bronce en los World Games de Duisburg. Poco después, a la edad de 37, la ‘Steffi Graf de la escalada deportiva germana’ anunció su retirada del circo de la competición. Marietta se retiró a una vida apartada y equilibrada en el valle de Lenggries para iniciar una familia e ir a escalar con sus amigos.



Sumamente interesados en la cinética funcional, Marietta y Peter desarrollaron un enfoque innovador al entrenamiento de la escalada, un enfoque que integraba elementos del método Feldenkrais y del Qui Gong. Dejaron en herencia su conocimiento a clientes particulares y a un equipo de jóvenes talentos en el centro de escalada Bad Tölz. Parecía una de esas historia de ‘y vivieron por siempre felices’ – hasta que a Marietta la diagnosticaron cancer de pecho en el 2006 y tuvo que someterse a cirugía. Pero en menos de un año desde su operación, Marietta ya estaba escalando 8a+, aparentemente sin esfuerzo.

Su hija Antonia nació en 2009 y creció en un círculo de familia y amigos que no podría haber sido más cariñoso. Pero la salud de Marietta había entrado en una imparable espiral descendente, en la que la esperanza era seguida de desespero, el desespero seguido de resignación. Esa espiral descendente terminó el pasado domingo. La echaremos muchísimo de menos.


Noticia de 8a.nu
Recomendamos ver el video The Face" (10-), Altmühltal
Podeis leer la noticicia de su fallecimiento en Desnivel

My Craft

Ben Spannuth nos muestra su visión de la escalda desde unas perspectiva cultural, abordando la escalada como una filosofía de vida y la practica de esta como un estilo de vida. Así el describe el deporte que tanto le apasiona como un arte.


Un video lleno de buenas tomas e impregnado de la cultura China.

viernes, diciembre 12, 2014

VIDEO: Sasha DiGiulian se enfrenta al Viaje de los Locos junto a Edu Marín

La mayoría de estudiantes universitarios se pasan el verano de juerga, pero Sasha Digiulian, una escaladora profesional que está estudiando en la Universidad de Columbia, tenía otros planes: en concreto escalar una de las rutas más largas y difíciles de los Alpes llamada Zahir Plus.


La escaladora americana Sasha DiGiulian escala el Viaje de los Locos en Cerdeña (Italia), la primera ascensión femenina de esta vía.
Sasha concentrada en su próximo movimiento© Christian Pondella/Red Bull Content Pool

DiGiulian contactó con Edu Marin, uno de sus compañeros de cordada de más confianza, y juntos empezaron a hacer planes para la Zahir Plus.
Pero a veces la vida te da un vuelco...
“Mi padre pasó, en solo dos semanas, de ser una persona totalmente sana a fallecer,” recuerda DiGiulian. John DiGiulian enfermó y falleció el 29 de junio, dejando atrás a Sahsa, a su esposa Andrea y a su hijo Charlie.


Edu Marin escala el Viaje de los Locos en Cerdeña (Italia)
Edu alcanza su próxima presa© Christian Pondella/Red Bull Content Pool

“Mi padre era un soñador,” recuerda Sasha. “Soñó que realizaría grandes hazañas, y me dijo que siempre debía escuchar mi corazón y vivir mi pasión.”
Zahir Plus iba a ser un homenaje a su padre, pero cuando DiGiulian y Marin llegaron a Suiza se encontraron con que todo el país estaba bajo la lluvia. La pared por donde discurre Zahir Plus estaba totalmente empapada, y algunos tramos se habían convertido en pequeñas cascadas.


La escaladora americana Sasha DiGiulian escala el Viaje de los Locos en Cerdeña (Italia), la primera ascensión femenina de esta vía.
Este solo es un pequeño tramo de la vía© Christian Pondella/Red Bull Content Pool

“Edu y yo hablamos y nos dimos cuenta de que si nos quedábamos en Suiza, no íbamos a escalar y no teníamos ningún otro proyecto en mente,” recuerda DiGiulian.
Entonces contactaron con uno de los escaladores y aperturistas de vías más prolíficos, Dani Andrada, para ver si les podía sugerir algo. Andrada les habló de una vía en la isla de Cerdeña que él mismo había escalado varios años atrás. Tenía unos 300 metros y su grado de dificultad era muy sostenido. Además no había sido escalada desde 2002. ¿Su nombre?
“Viaje de los Locos” contestó Andrada entre risas.
“Era un nombre muy adecuado para lo que nos esperaba,” dice Sasha. Marin y ella compraron billetes para Cerdeña para el día siguiente. El único problema era que Viaje de los Locos era más grande, más dura y más difícil de lo que pensaban, y que completarla no iba a ser nada fácil.


La escaladora americana Sasha DiGiulian escala el Viaje de los Locos en Cerdeña (Italia), la primera ascensión femenina de esta vía.
Un día más en la pared. Hay peores sitios...© Christian Pondella/Red Bull Content Pool

Para subir de una tirada una vía larga necesitas fuerza, resistencia, técnica y saber mantener la cabeza fría cuando ves el patio que tienes a tus pies. Cuando hubieron practicado todos los largos, DiGiulian y Marin se sintieron preparados para intentar hacerla entera de una tacada desde el suelo.
“Estábamos en plan ‘Vale, voy a intentarlo…’,” recuerda DiGiulian. “Entonces experimenté ese momento de lucidez en el que sabes que no vas a caerte, pero aun así escalé con el corazón en la garganta.”


Sasha DiGiulian y Edu Marin preparan su material antes de intentar el Viaje de Los Locos en Cerdeña (Italia).
Un descanso para recuperar fuerzas© Christian Pondella/Red Bull Content Pool

Durante su viaje, DiGiulian a menudo pensó en su padre, que era de origen italiano. Sintió su presencia y notó su fuerza. Se dio cuenta de que él hubiese querido que ella estuviese allí, intentado conseguir uno de sus sueños.
“Cerdeña acabó siendo un regalo del destino. Estaba pasando una mala época, me sentía insegura… cuando llegué sinceramente no las tenía todas conmigo. Y en cambio lo conseguimos.”
“Cuando miro atrás y pienso en nuestro viaje y como fue -consiguiendo hacer toda la vía a pesar de mis dudas, sintiendo la presencia de mi padre, etc…- creo que ha sido la mejor experiencia de escalada de mi vida.

Sigue a Sasha DiGiulian en Instagram y Twitter.
Sigue a Edu marín en facebook.

Noticia Red Bull del 15 Octubre 2014

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